戴珍珠耳环的男孩，无性别珠宝流行

​获得香港电影金像奖最佳新演员之前，易烊千玺已经登上ELLE 5月刊封面，他戴了Tiffany，全新的T1系列。

18K玫瑰金和钻石打造，除了易烊千玺的戒指和手镯外，还包括一条价格超过百万人民币的钻石项链。查理兹·塞隆佩戴着出席了今年英国电影电视艺术学院奖。

Tiffany说，这次上市的新品是对T系列的“当代化演绎”。T系列诞生于上世纪80年代，优雅、个性之外，还是“无性别珠宝”的代表之一。

“无性别”这一风潮，已经从时装圈蔓延到了珠宝世界。

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不少大品牌的入门级产品，或者说经典款，都是“无性别”的。这类产品是销量的基石，自然是男女都戴卖得更多。

上世纪70年代诞生的卡地亚“钉子手镯”、80年代的Tiffany T系列、90年代的萧邦Ice Cube，还有宝诗龙2004年推出的Quatre系列，都不存在性别限定。

无性别珠宝成为最强劲的风潮，当然是最时髦的那些红人戴出来的。

1995年出生的甜茶，2019年被英国GQ评为最佳着装男士。疫情前他在洛杉矶看篮球赛，戴了一串明晃晃的“大铁链子”，来自Louis Vuitton。

哈卷走得更远，是一个爱戴珍珠的男孩。不论红毯还是街拍，他被无数次拍到戴着珍珠项链。

不管衣服是什么风格，他都有办法把珍珠项链乃至耳环都融进去，再配上叮叮当当的戒指、文身、色彩怪异的指甲油，不知为什么就是好看。

另一个上了点年纪的潮人也很疯狂，Gucci的创意总监米开理，他总是戴满各种戒指，好像一刻也不想让手指闲着。

“当今社会，女人穿（改造后的）男性化服饰，男人开始无畏于佩戴珠宝。”前Chanel及LV高级珠宝设计师Lorenz Bäumer已为这个时代做了总结。

“无性别风格unisex”，其前缀uni来源于拉丁语unus，代表单一和共享。这个合成词诞生距今只有短短60年，但人们对于跨性别风格的探索却可追溯到19世纪。

当时社会，男性是占据主动的“观察者”，着装注重功能；而女性是“被观察者”，服饰更侧重观赏价值。

曾有欧洲的评论家们指出，所谓“男性凝视”，象征不对等的权力和隐形暴力。

然而，从19世纪的女作家乔治·桑、20世纪初反希特勒，爱穿男装的玛琳·黛德丽、女演员凯瑟琳·赫本，再到蒂尔达·斯文顿，一代又一代女性开始“反向凝视”。

玛琳·黛德丽

100多年来，无性别时尚蜿蜒前行。如今，中性气质的Dries Van Noten、Celine是时装精们的最爱，男女合并走秀也成为常态。

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和时装圈难分彼此，珠宝历来也是自我表达的方式，初识阶段，身上的珠宝往往比单纯的语言更能展现个性。

珠宝圈在经历了维多利亚风格、美好年代、新艺术运动和装饰主义风潮后，嬉皮士文化和各种街头文化接踵而至。

米克·贾格尔

当然还少不了David Bowie、Kanye West等名流的助推。男人戴珠宝，算是“无性别”风潮中，最引人瞩目的部分。

David Bowie

男人这个群体最先接受的珠宝是戒指、手镯。也许因为婚戒和腕表历史悠久，他们习惯了。

而纽约一家银饰品牌CEO坦言，面对男性消费者，不仅要有高超的产品力，还要给予他们佩戴的信心。

今天时髦男孩选择的珠宝，材质以18K金、银、钛、铂金、皮革、尼龙绳为主。

在设计上，工业风占据多数。几何图案、字母、铆钉以及骷髅和十字架等宗教元素都很受欢迎。

走得更快的弄潮儿，还懂得尝试胸针、耳环，甚至在胸部和颈部大做文章。

VOGUE法国版总结的“今年春夏最棒的11件无性别珠宝清单”里，戒指和手链只有两件，剩下的都被项链、耳环、胸针所占据。

在“无性别”这件事上，胸针天生就有这种基因，历史上，早就不论男女都佩戴上了。

而且，胸针对珠宝创作的限制少，更艺术化，比如梵克雅宝前几年推出的“诺亚方舟”系列，大胆运用各种材质，创作出栩栩如生的小动物们。

而在2019春夏秀场上，Dolce & Gabbana让男模们佩戴的水果胸针，其视觉效果就如同卡拉瓦乔的《水果篮》那样让人垂涎欲滴。

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怎样加入“无性别珠宝”这场狂欢，不同出身的珠宝品牌各显神通。

独立珠宝设计师品牌已逐渐受到各界关注，甚至斩获了麦当娜、碧梨、高缇耶这样的超级粉丝。

他们中既有从中央圣马丁辍学不久的新秀，又有在行业里浸润了30年的老将。

已有不少人获得了主流审美的肯定，有人受邀参与到时尚大牌时装周造型的配饰设计，还有人获到了Dior珠宝部门的工作邀约。

2020“山下湖”国际珍珠首饰创意设计大赛启动

◎刘烜/文 由诸暨市人民政府、中国珠宝玉石首饰行业协会主办的2020“山下湖”国际珍珠首饰创意设计大赛近日正式启动。本届国际珍珠首饰设计大赛以“珍·爱”为主题，面向国内外从事珠宝创意设计制作的企业、机构、独立设计师，以及美术工作者、设计爱好者、各

最具传奇色彩的人物当属今年51岁的英国珠宝设计师，鬼才Shaun Leane。

他不仅包揽了Alexander McQueen生前大大小小秀场的所有珠宝设计，还受到了英国王室的认可。即将大婚的Beatrice公主订婚戒就出自他之手。

不过，独立设计师品牌在销售渠道上的处境尴尬。有设计师表示为吸引潜在客户，还得去街头服饰店“赚吆喝”。

还有品牌抱怨合作方强制要求按照性别分类，以符合百货商店男女分区的设定。

相比独立设计师，传统珠宝品牌很少直接使用“无性别”概念大肆宣传。

卡地亚和伯爵会在官网开设“男性珠宝”入口来售卖一些最具辨识度的入门系列，比如钉子、LOVE、Trinity和时来运转。

换句话说，它们以“男性珠宝”之名，行“无性别珠宝”之实。

Tiffany和Mikimoto选择了与中性品牌合作，目标都瞄准了川久保玲。

5年来，Tiffany与Dover Street Market已成功推出两个系列，为符合DSM的气质，Tiffany甚至革命性地将经典白丝带改为黑色。

而Mikimoto与川久保玲的Commes des Garçons联名于年初在巴黎高定周发布，南洋珠加CDG logo银链的配置，主视觉就是一个气质阳刚的男模。

很多作品从发布那一刻起就抛弃了性别标签。明星名人的佩戴给出了再明确不过的指导意见。

比如宝格丽近期的B.Zero 1 Rock系列，中国区广告大片由合作近四年的吴亦凡加持。

而设计新潮、先锋的TASAKI，有一个“ARMORY军械库”系列，王俊凯和易烊千玺都戴出了阳刚气质，对年轻女性来说，也是扮酷的理想选择。

演员李治廷还贡献了一个戴斗笠的大片，搭配鲨鱼利齿造型的TASAKI。是的，男人像这样戴珠宝，完全不必担心“娘”。

而回到市场影响力最广的LV、Gucci等时尚品牌，凭借自家时装线的探索，对年轻人“无性别”的偏好早就理解得透透的。

LV SilverLockit手镯、Empreinte系列，Chanel的COCO CRUSH系列、ULTRA系列都属于此范畴。

2019年，雌雄莫辩的Gucci发布的高级珠宝“欢愉之园”系列，去年MET gala，米开理戴着发带和戒指，亲自上阵。

今年，Celine也凭借新发布的Les Cristaux Celine珠宝系列加入战局。该系列由烟晶、星云母等9种宝石打造，极具未来感。

设计师Slimane对于无性别的理解和米开理类似，他接受《名利场》法国版采访时表示，“这不是一种挑衅，而是一种本性。”

珠宝圈似乎没有哪个角色不想参加，鉴于配饰珠宝的日常定位，Pandora等品牌选择了“情侣款”作为切入点打造使用场景。

而古董珠宝界的玩家就大胆很多，他们开始对原本属于对方性别的首饰产生兴趣。

《纽约时报》报道，在潮人圈颇具影响力的伦敦古董珠宝商Hancocks说店内一款30年代的男士领带夹，吸引了不少女性客人的目光。

而另一枚50年代的卡地亚钻石花朵胸针，却被一位菲董的男粉丝拿下。

更有创造力的玩家则动起了珠宝改款的脑筋。安娜温图尔每次去伦敦必拜访的古董珠宝店S.J.Phillips最近收到不少改款订单，比如将一对装饰艺术风格的男士袖扣改成女士耳环。

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2003年，小贝戴着价值2万镑的钻石耳钉出现在公众场合，立马成为多家报社头条。

现在，17岁的老二罗密欧也以相同扮相出街，媒体却毫无动静，再也没有人跳出来讨论他的性取向，可见20年来社会观念的变迁。

根据一项2016年的调查，18到34岁的人群中有32%认为自己不符合社会学的两性概念。Facebook也已将个人资料的性别选项放开，由用户自行定义。

21世纪的男性部分放弃了“观察者”地位，学会享受来自女性的凝视，时尚搜索引擎Lyst2019年关于“男性珠宝”的搜索量比去年增长了23%。

“手镯”，是当下男性最感兴趣的珠宝品类。而女性也不再将自己视作“隐形暴力”的受害者，开始崇尚潇洒和力量。

回顾历史不难发现，每个时代都有无性别风格的先行者。而互联网的存在让多样取代禁锢，使得原本只属于少数人的声音在最近20年被无限放大。

我们对于性别和审美的认知与宽容，都比过往来得更多、走得更远。

社会新风貌显然会影响时尚设计，更何况还是“无性别风格”这种可以让受众拓宽、销量翻倍的风貌，商家自然乐此不疲。

但如今，从配饰珠宝到时装珠宝，从高级珠宝到古董珠宝，这一风格已在不同价位的产品间全面铺开，证明中性化审美终于不再是亚文化，在互联网的浪潮下，它开始带有全民性。

男装杂志《Esquire》认为，无性别风格绝非革命，而是一种缓慢进化，某种程度上，甚至可以称之为对本源的回归。

它可以很过去，如同希腊神话中对雌雄同体的理解，也可以很未来，就像科幻片中男女相同装扮的设定；它可以很轻，轻到只是日常风格的选择，也可以很重，重到承载了无数先辈们追求两性平等的抗争。

根据荣格的人格面具理论，每个人的内心都存在异性特质。那么无性别珠宝的存在，无疑可以用一种相对轻松的方式，帮助我们将“内在人格面具”外化。

但审慎的美国公共历史学者Mary Rizzo不忘警示，不要以为无性别风格的流行就等同两性平权问题上的进展。时尚界可能无意间引导过社会变革，但本质还是利益驱动。